Новичков в фотографии очень просим этого урока не бояться и постараться вникнуть во все основные понятия, что очень важно. Не думайте, что эта информация необходима только профессиональным фотографам. Это простейшие знания, которые развяжут вам руки и помогут самостоятельно делать качественные исходники для своих работ. Как только вы поймете, что даже мыльницей можно сфотографировать всё, что угодно, вы сможете реализовывать любые задумки, и это будет для вас большим качественным скачком. Мы настаиваем на том, чтобы вы не боялись фотографировать самостоятельно и постарались вникнуть в основы фотосъемки. 
Одно из главных пожеланий - забудьте про лобовую вспышку на вашей камере, не пользуйтесь ею, если только не возникнет большая необходимость. Лобовая вспышка убивает форму, уродует фактуру, искажает пространство, коверкает лица. Учитесь управлять светом вокруг вас, и ваши фотографии будут реалистичны, объемны и красивы. 
Вам не нужно будет добывать в интернете исходники для работ. Из-за заимствованных исходников любой коллаж только проигрывает, он вторичен, и такую работу сложно назвать авторской. Вы научитесь делать из исходников, снятых в домашних условиях, эффектные, впечатляющие коллажи, ничем не хуже студийных работ. И сможете с нуля создавать уникальные произведения, как только почувствуете, что ваша камера вас слушается и ее технические возможности не ограничивают любую вашу самую сложную творческую фантазию. 

Чтобы научиться управлять светом, нужно знать, что такое экспозиция. 
Экспозиция - это то количество света, которое попадает на светочувствительный фотоматериал за определенный промежуток времени. 

Для умения изображать на снимке объекты так, как вам это необходимо, крайне важно иметь представление о параметрах, влияющих на экспозицию. Это диафрагма, выдержка и чувствительность.

Диафрагма - это устройство объектива фотокамеры. Значение диафрагмы - это насколько широко раскрыт объектив (лепестки, которые образуют отверстие). 

Чем шире это отверстие, тем больше света проходит внутрь камеры, и наоборот. В разных источниках можно встретить разное обозначение - диафрагма, соответствующая показателю 2.8, будет обозначаться f/2.8 либо f:2.8.
Запомните: 
Узкое отверстие - это большие значения диафрагмы (например, f/22). 
Широкое отверстие - это малые значения диафрагма (например, f/2,8). 
Существует стандартный ряд значений F – 1,0, 1,4 , 2, 2,8, 4, 5,6, 8, 11, 16, 22, 32.
Значение диафрагмы влияет не только на количество света, проникающего в камеру, но и на глубину резкости изображаемого пространства (ГРИП), или просто - глубину резкости. То есть диафрагма определяет, будут ли резкими все объекты в кадре или только те, по которым производилась фокусировка. 
Объекты, расположенные ближе и дальше этого резко изображаемого пространства, будут на фотографии не в фокусе, то есть размытыми. Это хорошо видно на данном примере с малой глубиной резкости:

На данном снимке с очень малой глубиной резкости в фокус попала только кромка воды:

Чем меньше значение диафрагмы, тем меньше глубина резкости, то есть резкий объект будет отделен от расплывчатого фона. 
Чем больше значение диафрагмы, тем больше глубина резкости и тем больше объектов будут на снимке резкими, а, возможно, и все. 
При увеличении расстояния до объекта увеличивается и глубина резко изображаемого пространства.

Боке (размытость, нечёткость) - термин, описывающий субъективные художественные достоинства части изображения, оказавшегося не в фокусе. 

Рисунок размытия сильно зависит от конструкционных особенностей объектива. Одной из наиболее значимых характеристик боке является диск нерезкости, то есть светлые пятна, которые видны в расфокусированной части изображения.

Форма диска нерезкости зависит от формы отверстия диафрагмы. Если бы диафрагма была в форме, например, звезды, то и диски нерезкости были бы в виде звездочек. Можно вырезать любую форму, приложить к объективу, выставить минимальное значение диафрагмы и поэкспериментировать с боке.

Боке смотрится очень эффектно, когда смысловой центр доминирует в работе и фон не должен отвлекать внимание. Также боке может быть ярким и красочным фоном при лаконичном изображении главного объекта. 
Не всегда можно получить на снимке красивое боке, однако в коллажах вас ничто не ограничит - вы всегда можете добавить в качестве фона удачно получившийся кадр с боке: 

Выдержка - это время, на которое открывается диафрагма. Например, выдержка 1\30 - это 1\30 секунды. Чем короче выдержка (например, 1\2000), тем меньше света попадет внутрь камеры. И наоборот. То есть ночью выдержка может быть несколько секунд и даже минут. Но чем она длиннее, тем больше вероятность смазывания изображения. Если объект съемки неподвижен, при выдержках, длиннее 1/30, надо использовать штатив, чтобы этого избежать. В крайнем случае, если штатива под рукой нет, то камеру можно поставить, например, на парапет и даже на плечо помощника. 

Длинная выдержка приводит к смазанному, нерезкому изображению, если камера не зафиксирована или подвижен объект съемки. 
Длинные выдержки можно использовать в художественных целях, например, для создания ощущения движения: 

Или для получения световых эффектов. Заметьте, что за время экспонирования даже успели сместиться звезды:

Явление случайного смазывания изображения во время экспонирования называется шевеленкой. Она не украсит вашу работу. Обычно снимки с шевеленкой считаются браком (если только это не авторское художественное решение). 

Фотографы, работающие с длинными выдержками, пошли дальше и развили такое направление фотографии, как светографика - техника рисования световой кистью. Суть этой техники - создание изображений при помощи слабых источников света в темном помещении. Длинные выдержки помогают фиксировать движение световых источников или освещенных ими предметов, таким образом в итоге получаются световые картины. Доработка в графическом редакторе (коллажирование и дорисовка) позволяет создавать подобные произведения: 

Для съемки быстро перемещающихся объектов необходимы максимально короткие выдержки, чтобы избежать нерезкого изображения. Короткая выдержка может обеспечить резкий кадр быстро перемещающихся объектов. Например, для съемки всплесков воды идеально подойдет выдержка 1/8000. Не каждая камера на это способна, но вам важно понять суть: выдержка должна быть максимально короткой. 

Фотографируя с приоритетом выдержки (S, или Tv - Shutter priority), Вы контролируете четкость/смазанность объектов. При этом диафрагма выставляется автоматически. Снимая с приоритетом диафрагмы (А, или Av - Aperture priority), Вы контролируете глубину кадра, а камера самостоятельно подбирает возможный вариант выдержки. Экспозиция в ручном режиме (М) более всего соответствует требованиям фотографа, но часто отнимает слишком много времени, что критично в большинстве видов съемки.

Чувствительность матрицы (ISO). ISO - это мера чувствительности матрицы к количеству света. Низкие значения ISO (например, 80) подходят для съемки в условиях хорошей освещенности. Высокие значения (например, 1250) - для съемок в сумерках и даже в темноте. Однако при высоких значениях чувствительности появляются цифровые шумы, а также снижается точность цветопередачи.

Цифровой шум проявляется в виде случайным образом расположенных элементов растра (точек), имеющих размеры близкие к размеру пикселя. Это недостаток съемки в условиях плохой освещенности. Но можно весьма успешно бороться с шумами при помощи средств фотошопа, шумоподавляющих плагинов или программ. 

Шумы бывают двух видов: 

• Luminance Noise (шум светимости) - шум в оттенках серого, с которым изображение выглядит зернистым или пятнистым; 
• Chroma Noise (цветовой или хроматический шум) - шум, при котором изображение содержит цветные артефакты. 

Шум светимости может быть более явно выражен в каком-то одном канале изображения, как правило, в синем (модель RGB), а также в канале Lightness (модель Lab).

Что касается плагинов, то довольно высокое качество фильтрации дает, например, плагин Neat Image(определяет наличие шума, анализирует и удаляет его). Neat Image учитывает специфические особенности устройства ввода, использовавшегося для получения цифровых изображений, что делает фильтрацию более точной.

Результат работы Neat Image:

В фотошопе убрать или уменьшить шумы можно с помощью следующей методики. 

Переводим изображение с шумом в цветовое пространство Lab. Просмотрев каналы по очереди, можно оценить, в каком из них шумов больше. Если шум есть и в цветовых каналах a и b, и в канале Lightness, это означает, что в изображении помимо цветового шума имеется шум светимости. 

В нашем случае основная масса шумов сосредоточена в канале Lightness, цветового шума очень мало.

Следующим шагом является подавление шумов в цветовых каналах, которое выполняется с помощью фильтра Gaussian Blur. Значение фильтрации выбирайте минимальное, при котором шум перестаёт быть виден. 

Для того, чтобы убрать шум светимости в канале Lightness, пригодится встроенный шумоподавляющий фильтр фотошопа Reduce Noise (Фильтр – Шум – Убрать Шум. 

Параметры этого фильтра обозначают следующее: 

Два режима настройки - Basic (Базовые) и Advanced (расширенный, при его активации появляется вторая закладка Per Channel, которая позволяет настраивать действие фильтра на отдельные каналы).

Strength (Интенсивность) - степень снижения серых шумов по всем каналам изображения. 

Preserve Details (Сохранить детализацию) - сохранение контуров и деталей изображения, например, волос или текстурных объектов. Если выставить значение этого параметра на 100%, сохранится максимум деталей, но шум уменьшится незначительно. 

Reduce Color Noise (Уменьшить цветовой шум) - удаление цветных пикселей, которые образуют разноцветные шумы. 

Sharpen Details (Повысить резкость деталей) - повышение резкости. Попробовав уменьшить количество шумов на фотографии, вы заметите, что при этом фото становится не таким резким. Регулировать резкость можно с помощью этой настройки или с помощью одного из фильтров резкости Photoshop, например Sharpen. 

Remove JPEG Artifact (Удалить артефакт JPEG) - удаление пятнообразных артефактов и ореола, который возникает при сохранении изображения в формате JPEG в невысоком качестве. 

После применения фильтра в изображении существенно уменьшится шум. К сожалению, убрать его полностью возможно далеко не во всех случаях. Плагин Neat Image справился с задачей лучше.

Результат подавления шумов в Lab: 

Фото после такой обработки теряет резкость. Как резкость восстановить, будем говорить в 7 уроке   

Советуем не пользоваться функциями подавления шумов и усиления резкости в Вашей камере. Правильно экспонированный снимок содержит меньше шумов, поэтому уделяйте внимание экспозиции и избегайте недодержек. 
Подавление шумов в графическом редакторе стоит делать в самом начале обработки снимка, то есть до изменения размеров, цветокоррекции и так далее, иначе шумовая составляющая может непредсказуемо измениться и бороться с шумами будет гораздо сложнее, да и результаты будут хуже. 
Не удаляйте шум полностью, чтобы снимки не выглядели замыленными. Применяйте выборочное подавление шумов к тем зонам, где это необходимо (обычно это зона теней), а не ко всему снимку полностью. 

____________

Свет

Теперь, когда мы знаем о трех главных параметрах экспозиции, мы можем полностью управлять светом. 
Рассмотрим два экстремальных условия съемки - 1) темный ночной лес и 2) снежную поляну днем. 

1).Вечерняя и ночная съёмка. К примеру, необходимо сфотографировать объект в густых сумерках, например, ночной лес. При съемке в автоматическом режиме, со средними настройками, ваш кадр будет просто черным прямоугольником. Чтобы этого избежать, выставляем максимальную чувствительность матрицы - это компенсирует нехватку света. Выбираем значение ISO 3200. 
Теперь нужно определиться со значением диафрагмы. Раскрыть ее лепестки нужно максимально широко, чтобы весь имеющийся свет попал в камеру. Выбираем значение 1,4. 
Выставляем выдержку. Для этого нужно решить, как долго диафрагма будет открытой, то есть, как долго свет будет поступать на матрицу. Допустим, значение выдержки будет 2 минуты. Так как это очень длинная выдержка, такая съемка должна проводиться обязательно со штатива. 
При таких параметрах вы можете сфотографировать ночной лес под луной, который вашему взгляду будет казаться темным, тогда как на полученном кадре лес будет выглядеть хорошо освещенным. 
Выдержка на данном снимке - 5 минут. Съемка производилась со штатива. 

2).Дневная съёмка. Теперь рассмотрим обратный пример. Вам нужно сфотографировать снежную поляну в солнечный день, то есть очень яркий, почти белый объект. Света должно попасть в камеру как можно меньше, иначе кадр будет просто белым, лишенным информации о фактуре и текстуре. Выбираем маленькую чувствительность матрицы - ISO 50. Ставим максимально закрытую диафрагму - значение 22. Выдержка самая короткая - 1/2000 сек. 
Эти примеры очень утрированные, только для понимания вами принципа. 

Советуем не забывать о проработке фактур, когда вы делаете снимки, на которых присутствует светлая кожа и белая ткань. Светлые участки часто получаются переэкспонированными, а более короткие выдержки и более закрытая диафрагма это исправят. 

Конечно, для каждого кадра нужны свои параметры экспозиции. Для того, чтобы фотокамера могла оценить, сколько света нужно для кадра, в ней есть экспонометр, который и измеряет экспозицию. То есть для ночной съемки нужно больше света, для солнечной нужно очень мало. 
Итак, сочетание значений выдержки и диафрагмы дают необходимую экспозицию. Экспонометр помогает определить диапазон возможных при данных условиях освещения значений выдержки и диафрагмы. Таким образом, выбирая значение диафрагмы и нужную глубину кадра, вы выставляете допустимое значение выдержки. Или, если выдержка приоритетна (если она обязательно должна быть особенно короткой или особенно длинной), вы выбираете значение выдержки, а экспонометр предлагает вам допустимые значения диафрагмы. 

Нужно знать, что возможности камеры не безграничны. Диафрагма (лепестки камеры) не могут открываться бесконечно широко, поэтому существует ограничение попадающего в камеру света. Из-за этого экспонометр предлагает более длинные выдержки (чтобы света попадало больше и объект был освещен в достаточной мере). А длинные выдержки, как вы помните, приводят к шевеленке, смазыванию объекта. В данной ситуации может спасти вспышка. Лучше всего, если вспышка подвижна, направлять ее не фронтально, а в белый потолок или светлую стену. Если вспышка встроенная и повернуть ее вы не можете, то хотя бы уменьшите в настройках ее интенсивность - это поможет сделать выдержку короче, но и не подавит имеющееся естественное освещение. 
Нередко вам придется жертвовать глубиной резкости в пользу лучшей освещенности. Но понимание работы камеры поможет вам находить оптимальные сочетания параметров экспозиции. 

Сочетание параметров экспозиции (экспопара) - не строгие значения цифр. При одном и том же значении экспозиции количество сочетаний выдержки и диафрагмы может быть больше десятка. Если ваше изображение смазано, значит, при съемке была выбрана экспопара с длинной выдержкой. Чтобы это исправить, вы должны выбрать более короткую выдержку, но для этого открыть диафрагму шире. 
Для каждого кадра возможны значения экспозиции в диапазоне, определяемом экспонометром. То есть экспозиция будет правильной при значениях в этом диапазоне, но сделав серию снимков с разными допустимыми параметрами, вы увидите, что кадры будут отличаться по степени освещенности. 

На данном примере, видно, как меняется освещенность в зависимости от длины выдержки. При этом значение диафрагмы на всех кадрах одинаковое - F 8. На снимке с выдержкой 1,6 секунды сильно видна шевеленка, так как за 1,6 секунды камера успевает запечатлеть малейшее движение рук и изображение теряет резкость. 

Делая дубли с разными параметрами экспозиции, вы получите серию снимков, среди которых обязательно будет тот, который максимально соответствует вашим желаниям. Старайтесь избегать переэкспонированных и недоэкспонированных объектов. Переэкспонированный снимок - это тот, на котором из-за избыточного количества света объекты потеряли информацию о текстуре и выглядят белыми пятнами. Исправить этот недостаток можно, лишь дорисовав испорченный фрагмент. 

Недоэкспонированный снимок (тот, на котором объекты выглядят черными из-за нехватки света) можно постараться вытянуть с помощью средств ФШ. Но, как правило, при значительном увеличении яркости проявляются шумы, а качество осветляемой зоны оставляет желать лучшего. Такую коррекцию стоит делать очень осторожно и умеренно.

Балансируя на грани допустимых значений, можно получить довольно интересные эффекты: снимки в так называемом высоком и низком ключе. 
Высокий ключ подразумевает полное отсутствие густых теней. Это светлый, воздушный снимок, полученный в результате слегка завышенной экспозиции. То есть, либо диафрагма была открыта чуть больше, чем требовалось для реальной передачи освещенности объекта, либо выдержка была чуть более длинной, из-за чего в кадр попало немного больше света. Высокий ключ используют в тех случаях, когда хотят подчеркнуть нежность, мягкость и невесомость объектов съемки. 

Этот снимок в высоком ключе получился благодаря широко открытой диафрагме и длинной выдержке:

Низкий ключ. Противоположный стиль - низкий ключ. Здесь всё наоборот: кадр темный настолько, что видны лишь некоторые смысловые части, тогда как в целом преобладают темные тона, густые тени и многие участки едва освещены. Этот стиль предназначен для создания впечатления мрачности, твердости, физической силы. 
Этот снимок получился благодаря сильно закрытой диафрагме и короткой выдержке:

Нередко динамический диапазон фотокамеры слишком узок, чтобы она могла одинаково верно передать степень освещенности сильно отличающихся по яркости объектов. Вы наверняка неоднократно замечали, что некоторые объекты на сбалансированных по яркости снимках кажутся слишком светлыми или темными. Например, лес кажется абсолютно черным, если вы делаете замер экспозиции по яркому небу над ним. И наоборот, небо кажется белым пятном, если выставлять экспозицию, ориентируясь по лесу. 
На этих примерах небо переэкспонировано (первый кадр), а река недоэкспонирована (второй кадр):

Информация в темной и белой частях изображения восстановлению практически не поддается, и как правило попытки вытянуть эти фрагменты приводят к существенному понижению качества вашего снимка. Чтобы избежать этого, можно делать несколько снимков с одной точки и с разной экспозицией: отдельно для неба, отдельно для реки, леса и т. д. (то есть для самых светлых и самых темных участков), а затем объединять их в редакторе. 

Зачастую фотоколлажисты не брезгуют чужими исходниками, оправдывая себя тем, что в готовом коллаже они существенно переработаны и перестают быть собственностью их настоящего автора. Это не так. Даже если исходники находятся в свободном доступе в фотостоке/фотобанке, они всё равно защищены авторским правом, так как право на авторство и на имя остается за автором всегда. Вы можете использовать их, если это разрешено, но не становитесь их автором. Нередко коллажисты об этом забывают и считают свои работы полностью авторскими. 
Подобные заимствования целесообразны, когда фотохудожник не имеет возможности обеспечить себя необходимыми исходниками, требуемыми заказчиком. То, что позволено в сжатых сроках заказа, недопустимо в условиях, где демонстрация мастерства - самоцель. Часто качество и содержание заимствованных исходников гораздо значительнее, чем труд коллажиста, и таким образом последний присваивает себе чужие заслуги - успешную работу фотографа. При этом коллажист сам себя обкрадывает, лишая удовольствия самостоятельно воплотить в жизнь свой художественный замысел. Только вам самим решать, быть ли самодостаточными и оригинальными или же пользоваться костылями и создавать вторичный продукт. 
Как вы догадались, мы придерживаемся позиции, на которой коллажист автономен, самобытен и полноценен. Как только он перестает грабить неисчерпаемую сокровищницу интернета при каждой возникающей необходимости, у него открываются глаза на окружающий мир. Вокруг необычайно много интересных и прекрасных вещей, а ваш совершенствуемый навык работы в графических редакторах расширяет возможность их использования в творчестве. Если вы видите свою судьбу в фотоискусстве исключительно как коллажист из чужих исходников, вы навсегда останетесь чьим-то соавтором, и свой успех всегда будете делить с тем, на чьем материале вы существуете, задумываясь о значительности вашего процента этого успеха. 

Итак, качество коллажа во многом зависит от качества ваших исходников. Чтобы его обеспечить, придерживайтесь этих правил:

- главный объект/ы всегда должен быть более контрастным, резким, насыщенным по цвету, чем второстепенные. Если исходник главной фигуры композиции даже после необходимой обработки уступает по этим признакам тем исходникам, которые вы планируете сделать фоновыми, вам стоит уменьшить их параметры яркости, резкости, контрастности и т. д. 

- Наиболее удачное освещение дают восход и закат, когда выявляются рельеф местности, объем предметов, планы, воздушная среда. Тогда же и наиболее эффектен рисунок теней. 
Довольно сложно фотографировать, когда солнце находится в зените, поэтому старайтесь избегать это время. Помимо того, что в полдень появляются резкие контрасты освещенности горизонтальных и вертикальных поверхностей и затененные участки кажутся черными, еще теряется и насыщенность цветов. 
Днем в облачную погоду объекты на снимках будут менее контрастными и менее объемными, зато будут хорошо видны полутона и оттенки. Сумерки же идеально подходят для имитации ночного освещения. 

- помните, чем больше чувствительность матрицы (ISO), тем больше шумов на вашем снимке. 

- во время кадрирования не допускайте "отрезания" рук, ног, части головы. 

Портретируемый неизбежно будет выглядеть калекой. Такие снимки плохи и сами по себе, и в качестве исходников для коллажа. Вам потребуется много усилий, чтобы восстановить недостающие фрагменты. 

- по возможности подсвечивайте объект с теневой стороны отраженным от светлых предметов светом (например, от листа бумаги) или рефлектором. В качестве импровизированного рефлектора можно использовать даже светлые стены зданий. Густая черная тень на объектах не всегда уместна. 

- для обеспечения наилучшего качества ваших снимков фотографируйте в формате сохранения изображения RAW, обеспечивающем нулевую или минимальную потерю данных. Файл в формате RAW имеет наибольший динамический диапазон и легче поддается коррекции. Иными словами, переэкспонированный или недоэкспонированный снимок в RAW исправить гораздо проще. 

Цифровые камеры обычно предлагают несколько форматов сохранения изображения: JPEG, TIFF и RAW. 
JPEG использует алгоритм сжатия, который приводит к значительной и необратимой потере данных, но обеспечивающий небольшой вес файлов. TIFF и RAW сохраняют данные бережнее. RAW, сохраняя больше информации, чем TIFF, занимает меньший объем памяти. Для работы с изображением RAW на компьютере требуется RAW-конвертор, так как интерполяция внутри камеры не осуществляется.

Баланс белого. 

Вы наверняка замечали, что в зависимости от освещения снимки получаются более тёплыми или более холодными. Например, белое платье невесты на улице может выглядеть голубоватым, а в помещении, в электрическом свете, - почти оранжевым. То же самое происходит со всеми остальными цветами: они окрашиваются в цвет освещения и искажаются. Чтобы этого избежать, необходимо настроить в фотокамере баланс белого цвета. Сделать это можно вручную, выбрав соответствующий параметр. Либо можно пользоваться предустановками: лампа накаливания, прямое солнце, вспышка и так далее. 
Если баланс белого выставлен некорректно, то при теплом освещении мы получаем такое изображение. Одежда кажется зеленой из-за желтого света лампы накаливания:

Если же выставить баланс белого с поправкой на теплое освещение, то белый фон будет выглядеть на снимке белым, а одежда такой, какая она есть на самом деле, - голубой: 

______________
Допустим, у вас есть удачный снимок, на основе которого вы решили сделать коллаж. Для начала вы должны определить, какая на нем присутствует световая схема. Световая схема - это расположение источников освещения относительно объектов съемки. 

Определите, где находится источник/или источники освещения, каков его характер (то есть направление, интенсивность, рассеянность, цвет). 

Определить направление света можно по теням и бликам. Блик (самое яркое место на освещенном предмете) всегда противоположен падающей тени. Предмет загораживает путь лучам света, и они не попадают на поверхность, на которой стоит предмет. Так и получается падающая тень. У основания предмета тень обычно более темная и насыщенная. А чем дальше от предмета – тем она становится более бледной и размытой. При создании коллажа, ориентируясь по бликам, вы всегда определите положение падающей тени. И наоборот, ориентируясь по тени, вы всегда правильно расставите блики. 
Детально про градацию светотени поговорим в другом уроке. 

Затем вам предстоит воссоздать эту световую схему для съемки дополнительных объектов коллажа. Это сделать несложно, если схема простая (например, один фронтальный источник). Если же схема сложная (несколько источников и, например, контражур - подсветка сзади, создающая светящийся контур на объектах) и воссоздать ее полностью не удастся, то вам придется имитировать эту схему при помощи графического редактора - добавлять/удалять тени, блики, рефлексы... Чтобы получить правдоподобный и качественный коллаж, не совмещайте  объекты с разным освещением и всегда дорабатывайте исходники, если полностью не удалось создать одинаковую световую схему всех объектов во время их съемки. 
Смешивая в работе световые схемы, вы дезориентируете зрителя, такие коллажи сильно проигрывают перед работами, сделанными с учетом освещения. Обязательно проверяйте направление теней и положение бликов на объектах - они везде должны быть одинаковыми. 
Белая стрелка указывает направление света, черная - положение падающей тени:

Нередко в коллажах ошибочно используют исходники с разной освещенностью. Только кропотливая ретушь может исправить этот серьезный недостаток. Не заставляйте себя делать лишнюю работу - изначально используйте исходники, сфотографированные в одной световой схеме и с одинаковой экспозицией. 
Допустим, вы решили делать коллаж в высоком ключе. Поднимая яркость объектов в графическом редакторе, вы теряете качество исходников. Снимайте, изначально зная, в каком стиле будет ваша работа. Фотографируйте все элементы с общим, одинаковым для всех, источником/источниками света. Это залог качественного коллажа и создания правдоподобности и гармоничности созданной вами работы. 
Попрактиковаться в объединении объектов для имитации общей световой схемы мы сможем позже, а пока предлагаем взять в руки фотокамеры   

Задание: 

Вариант 1:

1. Сделайте снимок, на котором световая схема, гамма и точка съемки совпадают с одним из предложенных примеров (любой на ваш выбор). Учитывайте все нюансы освещения, его направление, количество источников, характер (интенсивность, цвет, мягкость и т. д.) 
Разрешена цветокоррекция в ФШ. Не забудьте, пожалуйста, указать в задании, какой вариант вы воспроизводите.

а). 

б). 

Снимок не обязательно должен обладать художественными достоинствами, а сфотографировать вы можете самые простые предметы, как умеете. Главное - чтобы освещение точно повторяло световую схему на одном из предложенных снимков, совпадала точка съемки и гамма. 
Для тех, у кого нет возможности фотографировать, попробуйте найти в инете снимки, на которых световая схема и точка съемки такие же, как на одном из наших примеров. Воспроизвести гамму исходника можно любыми средствами ФШ, как вы это делали в предыдущих уроках.

Вариант 2:

1. Сделайте снимок, на котором световая схема, гамма и точка съемки совпадают с одним из предложенных примеров (любой на ваш выбор). Учитывайте все нюансы освещения: его направление, количество источников, характер (интенсивность, цвет, мягкость и т. д.), а также положение, размер, форму, насыщенность и цвет теней. 
Разрешена цветокоррекция в ФШ. Не забудьте, пожалуйста, указать в задании, какой вариант вы воспроизводите.

а). 

б). 

в). 

г). 

Снимок не обязательно должен обладать художественными достоинствами, а сфотографировать вы можете самые простые предметы, как умеете. Главное - чтобы освещение точно повторяло световую схему на одном из предложенных снимков, совпадала точка съемки и гамма. 

2. Найдите в инете кадр со сложной схемой освещения (несколько источников, разное направление света, разный характер и т. д.) и укажите стрелками направление света. Внимание! Количество стрелок обязательно должно соответствовать количеству источников. 
Просьба собственными фотографиями не пользоваться, иначе задание теряет смысл. 

3. Сделайте два снимка любых предметов в низком и высоком ключе. Постарайтесь избежать черных и белых участков, то есть, полностью лишенных информации о текстуре объектов. Обработка в ФШ не разрешается.

4. В этом, творческом, задании вам нужно увидеть необычный образ в обычном предмете и сделать снимок, раскрывающий вашу задумку. Это может быть любой объект, его часть или фактура. К примеру, дерево из среза цветной капусты или кошачья мордочка из брошенной перчатки. 
Пробудив внимание к таким вещам, вы существенно расширите свои творческие границы и коллекцию идей. Из таких наблюдений впоследствии и рождаются работы, например, коллаж "Драники", вдохновленный клубнем картофеля: